Vi ricordo l'ottimo tutorial di Risso, semmai ce ne fosse bisogno:

http://www.ferromodellista.it/index.php ... &showall=1

Saluti

Infatti, proprio dal tutorial di Giuseppe ho scoperto un problema pare comune: la fragilità dei tappi che vanno nei quadrati vuoti ai lati delle cabine. A lui se ne è rotto uno, a me su 18 pezzi ne ho salvati appena 6, degli altri la maggior parte avevano perso le alette triangolari già sulla lastrina, per eccesso di incisione.
Se non arrivano suggerimenti su come recuperare almeno il quadratino con il tappo, sto immaginando di saldarlo su una strisciolina di lastrina da tagliare e sagomare per riuscire a posizonarlo alla bell'e meglio.
Purtroppo molti altri particolari della lastrina si sono staccati: i fianchi della cassa, le parti alte della cabina, ecc. e questo su tutte e tre le lastrine. per cui si sarà da lavorare per rimetterle insieme.

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salutoNi
Massimo

Praticamente... quasi tutti! Mi spiego meglio, partendo da una lastrina nuova di solito procediamo così:

1. Saldiamo le due righe di sportelli laterali e i 4 tappi dei serbatoi sulla cassa;
2. Saldiamo i tre pezzi dell'imperiale nelle rispettive posizioni sulla cassa;
3. Pieghiamo e saldiamo insieme i musetti e la cassa;
4. Saldiamo le basette portadado, le piastre portagancio, i gocciolatoi lungo i ricaschi dell'imperiale e il terzo faro su entrambe le testate.

A questo punto mettiamo da parte il saldatore, carichiamo l'aerografo e spruzziamo prima l'aggrappante e poi la livrea che vogliamo riprodurre (ovviamente mascherando e smascherando all'occorrenza). Da qua in poi tutti i pezzi che mancano vengono preparati fuori opera (siano essi verniciati, bruniti o opacizzati) e incollati con il classico Attak. In questo modo puoi anche spingerti a riprodurre dettagli quasi impossibili da fare bene con i pezzi già montati, cito ad esempio colorare i rubinetti rossi e gialli delle condotte pneumatiche o brunire i reostati lasciando le relative gabbie in color metallo (come dovrebbero essere al vero da nuove).

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The tinier the train, the more concentrated the fun.

Quoto in pieno!

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Ciao
Mario
http://cretaz-station.blogspot.com

Io ho utilizzato questo sistema: ho realizzato un supporto con un avanzo di PCB al quale ho saldato dei tubetti di ottone, la piastrine vengono incollate sul retro delle cabine all'interno dei tubetti inserisco un pezzeto di fibra ottica e il gioco è fatto (foto)
C'è anche un video di Nasso:
viewtopic.php?f=34&t=6940&start=270
E' quella in XMPR
Le luci sono fisse perchè avendo il vomere e il gancio modellistico non mi serviva invertire le luci, quindi bianche davanti e rosse dietro fisse che posso ovviamente spegnerle e/o regolarle col dec.
Potevo mettere le doppie luci ma girando sempre nella stessa direzione al 99,9% non ho voluto darmi le mazzate sugli zebedei.
La prima che ho fatto con la meccanica Fleischmann ho messo i led direttamente sul muso e il contatto avveniva tramite un micro connettore, li ci stava ma nella meccanica LM è tutto al millimetro dove anche il decoder micro Esu non ci stava, ho dovuto mettere il nano.

Domande/dubbi:
@Mario: le istruzioni dicono di piegare le teste delle gronde 9 come la dima 14 (la dima esterna). Non capisco proprio

botole tetto: non converrebbe montarci sopra fuori opera i reostati e le relative griglie, opportunamente verniciati, e solo alla fine fissarli al tetto saldando internamente i tondini di riscontro e al limite incollandoli?

@Marco: Comprendo che i mancorrenti delle cabine 10 interferiscono con le mascherature e conviene montarli a modelli finito e verniciato, ma tutti gli altri, anche minuti, non conviene saldarli ben bene prima della verniciatura? In particolare i telai dei finestrini laterali, che rimangono interamente fuori dalle linee della mascheratura.

Come vanno montati gli smorzatori del carrello centrale? I pezzi 37 e 38, che sembrano dover essere sovrapposti, costituiscono il cilindro verticale? e non manca un traverso orizzontale verso il carrello?

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salutoNi
Massimo

Sono fuori sede, al mare, a memoria non ricordo i pezzi
Quando torno se non hai urgenza ti rispondo

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Mario
..nessuno nasce imparato...

Ti farai tutta l'estate?

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Massimo

Torno sabato per il laboratorio

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Saluti
Mario
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PAVIA
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No, finirebbero solo per prendersi inutilmente un maggiore numero di strati di colore ed ingrossarsi senza guadagnare significativamente in rigidezza. Ti troveresti un modello dall'aspetto "caramellato". Ciò che importa è che sia saldata bene la cassa, i dettagli poi sono solo attaccati sopra e non svolgono funzione strutturale (per esempio non prenderesti mai una locomotiva per i pantografi, anche se questi fossero saldati). In ogni caso sui nostri modelli non abbiamo mai avuto problemi con pezzi scollati. Tieni anche presente che tutti i particolari di colore diverso dalla zona della cassa sulla quale sono applicati (i dettagli dei frontali ad esempio) saresti costretto a verniciarli a pennello a meno di non fare acrobazie con le mascherature, quando colorandoli fuori opera ad aerografo puoi ottenere risultati molto più fini.
I telai dei finestrini laterali sono un caso un po' borderline perché è vero che non intralciano le mascherature ed hanno lo stesso colore della cassa, ma sono particolarmente ostici da saldare in posizione corretta, almeno per noi. Recentemente ho trovato questo trucchetto che semplifica molto i lavori: dopo aver piegato con la giusta inclinazione, faccio passare un filetto di rame attraverso entrambi i forellini sul telaietto, poi prendo le estremità e le passo attraverso i due fori corrispondenti sulla cassa. A questo punto, tenendo tirati i fili, il telaio del finestrino va ad appoggiarsi da solo al posto giusto. Distribuisco quindi una gocciolina di attak lungo i bordi aiutandomi con uno spillo, rimuovo il filetto in rame e il gioco è fatto. Anche in questo caso si tratta di un pezzo non soggetto a sforzi meccanici quindi non c'è da preoccuparsi.
Spero di essere stato esaustivo
BuoN lavoro

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Ciao Massimo
non so se ti servono ancora le mie risposte comunque queste sono:
Le teste delle gronde 9 vanno piegate come la dima 12 (errore il 14) infatti nell'elenco dei componenti il pezzo 12 è indicato come la dima di piegatura delle gronde 9.
L'idea di montare i reostati sopra le botole mi sembra ottima purchè saldando non si torcano le botole e poi non aderiscano al tetto.

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Saluti
Mario
..nessuno nasce imparato...

Grazie Mario, in effetti non capivo l'"uncino" 12 cosa fosse.
Peraltro nel montaggio mi sono dimenticato di piegare le estremità delle gronde, nonostante l'avessi letto pure nel sito di Risso.
Poi ho visto bene le foto ed al vero la piegatura è minima, serve solo a guidare l'acqua verso il basso, per cui penso che darò un colpetto di mola per fare un semplice smusso.
Oggi ho finito il montaggio dei montabene e gli altri microscopici pezzettini ed ho assemblato le cabine, domani ampi passaggi di spazzola metallica per togliere tutti gli eccessi di stagno.

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salutoNi
Massimo

Continuo a rompere con le domande, ma nè sul forum nè sul sito di Giuseppe Risso sono riuscito a trovare risposta a questa:
Come si saldano fra loro i due pezzi 37 e 38 dell'ammortizzatore del carrello centrale?quale va sopra?
come si allineano fra loro?

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salutoNi
Massimo

Noi abbiamo fatto così:uno sopra l'altro 37 sul 38
al vero è così:

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Saluti
Mario
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