Ho iniziato a sperimentare (dico sperimentare perché ho zero esperienza) un certo circuito elementare che ho in mente, discusso animatamente in altro topic ... ma qui chiedo lumi su un concetto di base, convinto di aver toppato in qualcosa di elementare ... ma del resto bisogna cominciare.
Avevo già dei LED, e comunque volevo provare ad adattarli al collegamento ai 14 volt.
Quindi ho provveduto, con un paio di euro per parecchie, a cercare un tipo di resistenza adatta, per due motivi, uno perché non voglio usare i LED in serie, secondo, importante, perché volevo verificare, una volta abbassati i 14 volt in continua di un alimentatore standard, quando succede che abbassandolo troppo, il LED mi si sarebbero spento del tutto per insufficiente alimentazione.
Il mio problema, anzi la mia paura, è che abbia inteso male la tabella che poi vi propongo, perché, con resistenza interposta, il mio LED di test rimane bello luminoso anche con alimentazione regolata minima minima.
Temo quindi di aver capito male il calcolo automatico e di stare usando una resistenza ampiamente insufficiente, col rischio di abbrevviare di brutto la vita del LED.
Ho usato la tabella che trovate a questo link.
http://www.claredot.net/it/sez_Elettron ... er-led.php

Ho inserito questi elementi
12 volt tensione di alimentazione (non 14 perché ho intenzione di proteggere il LED anche con un ponte di diodi, o anche con un diodo solo, per altre esigenze)
Tipo di LED standard bianco
Tensione di soglia 3,6 v
mi esce una resistenza di 560 Hom che quindi acquisto e provo.
Ma anche con la resistenza il LED è comunque luminoso anche ai minimi dell'alimentatore, mi sa che lo sto mettendo comunque a rischio, se spingessi al massimo l'alimentazione.
Dove ho sicuramente sbagliato?
Eventualmente, per rientrare in un range di protezione ammissibile e proseguire i miei esperimenti, potrei provvisoriamente mettere in serie alla prima un'altra resistenza uguale? O anche un numero maggiore di resistenze?
Grazie, non sparatemi per come mi esprimo ... non ho grandi ambizioni, e neanche un tester, solo vorrei accendere un LED singolo in sicurezza per lui, alimentandolo coi 14 volt della linea, opportunamente raddrizzati e limitati.
Quindi mi basterebbe sapere se e dove ho inteso male la tabella automatica, ed eventualmente come regolarmi, ma senza instradarmi su calcoli di tipo generale che non mi servono ... grazie!

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Ciao Giovanni vedi qui viewtopic.php?f=41&t=6871
comunque io quando un led è troppo luminoso per la scala N e questo capita quasi sempre nonostante la resistenza sia corretta, per renderlo più plausibile semplicemente ne metto una più alta, magari facendo delle prove fintanto che non mi soddisfa
PS. vedi pure qui http://www.claredot.net/it/sez_Elettron ... er-led.php

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Franz
http://www.francescoterlizzi.com/
http://www.alfamodel.it/

Grazie Francesco, ma io ho proprio l'esigenza contraria a quella del dosare l'illuminazione, di cui scrivete in quel topic
A me, che resti luminoso, mi serve proprio!
Volevo solo sapere se è così strano che mi rimanga così luminoso con la resistenza che ho messo anche quando l'alimentatore lo tengo basso, e non ho fatto invece qualche errore grossolano nel trovare il valore della resistenza sulla tabella del link.
Ho rifatto il conto a mano, è un po' tirato, quindi forse sarebbe meglio mettessi doppia resistenza in serie per tranquillità, ma la luce la fa lo stesso molto anche in questo caso !
E a me questo va benissimo, più luce ho meglio è, perché quella luce mi deve pilotare un fotodiodo, che a sua volta funziona bene con parecchia luce.
Quindi, se come pare con quei valori il LED nel tempo non brucia... sono a posto. Perché con molta luce sono in grado di far pilotare tranquillamente il fotodiodo anche quando l'alimentatore sta erogando poca tensione
Il secondo link che mi hai postato porta esattamente proprio allo stesso modulo web di calcolo che ho usato io ... (quello che non so è se l'ho usato correttamente)

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Se non hai usato un alimentatore in continua stabilizzato, ma un normale trafo, questo genera una tensione pulsante, per cui quando parli di 14 o 12 V in effetti fai riferimento ad una sorta di tensione efficace. Però ci sono dei picchi ad ogni impulso che sono più alti.
Anche riducendo il valore hai comunque valori più alti del previsto. In ogni caso con la resistenza da 560 ohm non danneggi il led.
Può anche darsi che tu abbia un LED di buona efficienza, per cui è sempre piuttosto brillante.
L'unico modo, secondo me, di controllare la luminosità con precisione è utilizzare un alimentatore in corrente (e non in tensione), cioè un circuito che sia in grado di controllare la corrente erogata.
Infatti la luminosità è proporzionale alla corrente, non alla tensione. Un LED non è come una lampadina.
Però un circuito di questo tipo non è di immediata realizzazione.

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salutoNi
Massimo

Perfetto Massimo!
Capisco il discorso dell'alimentatore, anche se ci metto un diodo, perché voglio inviare al LED solo la sua giusta polarità.
Quindi, se per maggior sicurezza invece di una usassi due di queste resistenze in serie, penso che, anche senza far conti, metterei il led al sicuro ...
A questo punto, visto che non ho importanti cadute di illuminazione (a occhio si dimezza anche quando tengo l'alimentatore al minimo), mi metto alla ricerca dei fotodiodi ... per me era interessante che ci fosse sempre una buona luce come hai letto nell'altro topic.
Io devo far leggere al fotodiodo, tramite la luce del LED, se quell'alimentatore è in funzione con una determinata polarità ... per questo mi sono vincolato all'alimentatore "normale", è quello che mi pilota il treno.
Se il led luminoso è spento significa che l'alimentatore non eroga o ha una polarità di uscita che non mi serve.
Direi che sono a metà del lavoretto
Grazie mille!
Tornando allo scopo ...se il fotodiodo legge che c'è corrente e in una certa direzione, pilota la tratta di rotaia isolata in modo che il secondo alimentatore la possa servire .... e se il secondo alimentatore è già in funzione con la giusta polarità il treno dovrebbe passare da un trafo all'altro transitando sul trattino isolato. Diciamo che passa solo se i due alimentatori sono "compatibili" come accensione e polarità. La potenza che farà passare nel caso il fotodiodo mi interessa molto meno ... elettronicamente è una bestemmia perché non è regolata, ma se il treno anche rallentasse nella zona di interscambio ... "giocosamente" mi va benissimo... meglio!

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I LED non sono lampadine... in via del tutto teorica i LED o sono accesi o sono spenti, in quanto, come i diodi normali (perchè diodi sono) o conducono o non conducono, non c'è via di mezzo... i LED hanno emissioni più o meno intense a seconda della loro costruzione, e quindi delle loro specifiche.... facendo i calcoli per la resistenza zavorra, quella che si ottiene è la luminosità di progetto, che ovviamente può essere più o meno intensa (non per niente si parla di LED ad alta luminosità, luce calda, fredda ecc ecc...), e che dovrebbe assicurare la massima durata del componente stesso... aumentando la resistenza zavorra teoricamente alla fine si dovrebbe trovare un valore che limita anche la luminosità, ma non ne sono poi così sicuro.... certo forse mi ricordo male (queste cose le studiavo a scuola...secoli fà....)

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Giacomo - Siena - free climber modellista

Giacomo, ti assicuro che con questi led bianchi che sto usando, anche se porto il voltaggio certamente a meno di 3,5 volt, e con tanto di doppia resistenza da 560 ohm in serie, restano belli brillanti. Si vede, come dice Massimo, hanno una buona efficienza. Per farli spegnere, non ho un tester, ma devo portare l'alimentatore praticamente a zero.
Comunque è quel che volevo e più di quanto sperassi, ho visto che i fotodiodi hanno prezzi tra loro diversissimi, ma con parecchia luce del led, penso proprio che anche i fotodiodi più economici, che destinerò a leggerli, facciano passare quel minimo di voltaggio che a me basta per assicurare il movimento del treno.

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Beh, anche i fotodiodi (lo dice il nome) sono diodi, quindi o conducono o non conducono.... semmai diciamo che probabilmente (dico così perchè non li ho mai usati e quindi in realtà non ne conosco le caratteristiche a fondo) hanno una soglia di luminosità alla quale scatta la conduzione, ma credo sia molto più importante la posizione reciproca tra emettitore di luce e ricettore che l'intensità della luce in quanto tale... ovviamente, se i due elementi non sono ben in linea tra loro, se l'emettitore fà più luce sarà anche più facile che il ricevitore vada in conduzione...

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Giacomo - Siena - free climber modellista

io non conosco l'elettronica figurati i fotodiodi
mi ci son tuffato ora su ebay cercando di trovare qualcosa di italiano, i cinesi spediscono gratis ma la consegna è una incognita tra un mese e due mesi. Quindi servono solo per approvvigionamenti e scorte.
Una cosa curiosa, un sacco di rivenditori italiani su ebay avvertono che "non ci sono fino al 21 del mese" il che vuol dire che dietro un sacco di negozi virtuali c'è sempre la stessa persona
comunque, venendo a noi.
Prima cosa, bisogna separare il più dei prodotti, che leggono espressamente solo gli infrarossi.
Fatto questo, il raggio di visuale possiamo adattarlo, comunque nelle specifiche del prodotto lo trovi dichiarato.
Sul fatto che "funzionino o no" come dici tu non direi, da quel che ho letto in giro, in generale, il fotodiodo che si trova in condizione di illuminazione fa passare un voltaggio proporzionale alla luce che riceve, non lo dico io, l'ho letto in giro.
Per cui, posso dire che sono andato a casaccio, un tipo sensibile alla luce visibile, i cui valori mi sono ignoti .. salvo non applicargli oltre i 32 volt .. pare di capire
costa poco ma è osram, mi arriva presto, vediamo... ti dico, io ho un'ampia gamma di valori che posso/voglio accettare, sono ignorante, non mi resta che essere empirico, a costo di piazzargli davanti tre o 4 led
Chiaramente esistono i fotodiodi transistor che per quanto ne so possono certamente moltiplicare il passaggio con tanto di circuiti asserviti ma non è assolutamente pane per i miei denti.
Vediamo un po', comunque il tipo che ho ordinato è questo
https://www.ebay.it/itm/5-pezzi-Fotodio ... 2749.l2649
Se invece, magari dico una bestiata, potrebbe far passare anche qualcosina nell'altra direzione, ci sbatto in serie un diodo normale e risolvo.
Se ho cannato avrò giusto cominciato a imparare ... è inutile che mi metta a leggere testi per illuminarmi, non avendo le basi non ci capisco niente, vedremo

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Giovanni mi sta venendo un grosso ma grosso dubbio.... tu cosa vorresti fare con questo "circuito"? Perchè ho una gran paura che ci sia un fraintendimento di base.... se vuoi che il tuo circuito funzioni tipo un interruttore, cioè luce = chiuso, buio = aperto (o il contrario) mi sà che col fotodiodo non ci riesci.....

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Giacomo - Siena - free climber modellista

perché no? il fotodiodo deve alimentare il trattino famoso di cui già abbiamo discusso nel topic dei due trafo

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Scusa Giovanni, ma prima di avviarti nella pratica di questa impresa hai studiato la teoria con i Master ASN?
In particolare questo tenuto nel 2007 a Firenze:
http://www.rotaie.it/New%20Pages/Master ... onica.html

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salutoNi
Massimo

Appunto... ho paura che anche se riesci ad ottenere una tensione utile... ti manca la corrente necessaria.... nel senso... i motori elettrici (tutti indipendentemente dalla grandezza, uso ecc ecc) assorbono una certa corrente, ed è necessario che l'alimentatore sia in grado di erogare, oltre al voltaggio giusto, anche la corrente giusta... dato che, per quel poco che posso aver capito dai dati, il fotodiodo emette una corrente dell'ordine dei nA (nanoAmpere = 10 alla -9 A), mi pare intorno ai 30 nA... beh non ci comandi manco una microlampadina.... in effetti, sempre da quello che posso aver capito, sono fotodiodi impiegati nelle fotocamere o simili.... tu prova ma secondo me non ottieni niente.... poi scusa, ma come puoi pretendere di avventurarti anche nell'elettricità spicciola senza avere almeno un tester ... è l'attrezzo base, insieme al saldatore, per partire con circuiti e componenti....
vabbuò... sperimentare è l'anima della tecnica... facci sapere come va...

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Giacomo - Siena - free climber modellista

Massimo ho guardato il link, ai fotodiodi è molto sintetico.
Giacomo, infatti voglio provare, sia a polarizzazione inversa che diretta, se fosse diretta voglio vedere se regge per quel poco che mi deve alimentare, non è destinato ad alimentare in permanenza ma a superare il pezzettino di rotaia isolato. Se così non funziona e dovessi usarlo in inversa perché scalda lo stesso sono della tua idea, perché se ho ben capito (che è poi ciò che dici tu) quello che genera sarebbe solo un segnale da trattare, cosa che esula completamente da ciò che ho in mente, diventa progettazione di un circuito che comandi, cosa che non so fare. Comunque sia per pochi euro voglio provare.

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Massimo il passaggio su fotodiodo dei master ASN mi pare tratti solo fotodiodi non alimentati, e dice

Fotodiodo [– Fototransistor - Optoisolatore]
E’ un diodo o transistor in cui può entrare la luce (visibile o infrarossa), che libera ulteriori portatori di carica, per cui equivale alla presenza di una corrente (di polarizzazione diretta per il diodo, di base per il transistor) senza la presenza di un generatore di tensione.
[quindi mi pare si riferisca al fotodiodo usato come cellula fotovoltaica, e prosegue così]

L’effetto nel diodo è la generazione di corrente (fotocorrente) e/o di una differenza di potenziale equivalente alla polarizzazione diretta.
ma è un caso che non capisco come possa tornare utile, perché una cella fotovoltaica alimentata da un led produrrà proprio pochino.
in più mi viene un dubbio, giusto per capire, ma la polarizzazione autogenerata di una cella non è indiretta?

wikipedia Utilizzo apolarizzato
Se il fotodiodo non è sottoposto ad alcuna polarizzazione, esso agirà, se opportunamente connesso ad un carico, come generatore di corrente ad una determinata tensione. Questo utilizzo è anche detto utilizzo fotovoltaico. La corrente erogata, e la conseguente potenza elettrica generata è presente sempre nella forma di corrente inversa. Questa modalità di funzionamento è il principio con cui la cella fotovoltaica opera.

Invece al passo successivo mi pare illustri un componente che è esattamente ciò che vorrei fare (leggere un circuito e comandarne un altro separato), ma col vantaggio che ha già il circuito completo di transistor, ma con soli 30 mA cosa ci si fa?
Il tipo 4N35 (circa 0,6 €) ha un fotoemettitore con corrente massima di 60 mA e una tensione inversa di 6V, mentre il transistor regge una tensione massima tra collettore ed emettitore di 30V e una corrente Ic massima di 30 mA. Ma soprattutto è molto sensibile, avendo un rapporto di trasferimento tra ingresso ed uscita del 100%, cioè un certo valore di corrente dell’emettitore abilita nel transistor il passaggio di una corrente di uguale valore.

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