@Francesco
La tua proposta funziona su parti statiche, e basta anche un solo magnete tra le due piastrine.
Mi lascia però qualche dubbio sugli spostamenti laterali, anche accidentali, del magnete (la forza tangenziale è circa il 15% di quella normale).
Anche questo sarebbe da provare in pratica su vari rotabili e curve.
Se si riuscisse a bloccare i magneti sarebbe sicuramente meglio.

@Giacomo
Infatti il magnete non va "toccato" in alcun modo https://www.supermagnete.it/faq/Posso-p ... re-segarli
Intendevo filo a fianco, forzando il magnete in una sede a misura, ad esempio in una lastrina di plastica.
Poi questa lastrina con i due magneti la si potrebbe incollare alla parte trasversale della coulisse (alla quale si è tagliato il gancio vero e proprio), così si introduce anche uno spessore che ripristina la distanza originale.
Non so quanto sia facile forzare il magnete in un foro a misura, con la presenza del filo.
Non so quanto sia facile fare lastrine con fori "ripetitivi", per mantenere l'agganciabilità tra qualsiasi coppia di ganci. Forse con stampa 3D, ma allora ciao farseli in casa, a meno di fare un esperimento e poi stamparne molti.
Non so quanto sia facile farlo su lastrine larghe 3 mm (altezza gancio 2.8 mm secondo NEM356), se voglio inserire un magnete diametro 2 mm x1 (forza 110 g) o 2x2 (forza 150 g)

Riuscire a produrre ganci magnetici affidabili a basso costo risolverebbe un po' di problemi:
- prendere corrente anche da carrozze o carri per "aiutare" loco corte o problematiche su scambi anche con cuore non polarizzato
- prendere corrente da qualche carrozza e dalla loco e illuminare tutte le carrozze (minori attriti che prendere corrente da tutte le carrozze)
Sarebbe comunque da verificare l'affidabilità in circolazione, non tanto per la forza di trazione, ma per eventuali sganci dovuti a scivolamenti tra i ganci, soprattutto verticali.
Però usando due magneti diametro 2mm x2, la forza per far scorrere lateralmente un gancio rispetto all'altro sarebbe intorno ai 45 g, che non mi sembra poco, e quindi spererei che l'affidabilità del gancio sia superiore a quello della normale coulisse.

Roberto potrebbe valutare con i suoi se questo scorrimento laterale sia probabile e se dopo piccoli spostamenti tendano a riportarsi in asse.

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Ciao Vittorio, io ho usato sempre due magnetini. Le relative piastrine sono in ottone. Non sono mai riuscito a trovare fogli di lamiera così sottili. Per lo scorrimento laterale puoi usare un magnetino sferico al posto di uno dei due. Ho provato anche questo ma, in pratica, non vedo differenze dato che il gancio ottenuto mediante i due magnetini ha tutti i gradi di libertà che ha il gancio originale.

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festina lente

Piccolo aggiornamento relativo agli ICE Fleischmann (ICE 1, ICE 2, ICE T):
Ho lavorato sui ganci (sono mooolto restio a fare modifiche non reversibili ai miei modelli, anche se poco visibili).
Con una limetta da ferro ho ridotto l'altezza del gancio dai 3mm originali a circa 2,4mm. In questo modo, i ganci riescono ad arrivare fino al fine corsa senza venire bloccati dalla struttura della carrozza.
E' stato un lavoraccio (12 carrozze, 2 ganci per carrozza, più le motrici) ma ha dato i suoi frutti: sui soliti zigzag con R2 (225mm) non hanno fatto una piega nè si sono sganciate. Da questo punto di vista, non saprei cosa chiedere di meglio. Aspetto la prova del fuoco sul modulare, ma sono fiducioso.

Inoltre ho accorciato di circa 2mm la flangia che preme i ganci uno contro l'altro e gli consente di stare agganciati. Non ci sono problemi nè nell'aggancio (c'è comunque un invito abbondante) nè nella tenuta. La flangia accorciata consente di sganciarli più facilmente. Non siamo ai livelli di altri carri dove (basta sollevarli), ma è necessario disporre le carrozze come se stessero percorrendo una "S" molto stretta e poi sollevarne una. In questo caso, il problema erano i soffietti delle carrozze, che, anche in questa posizione, bloccavano per circa 1,5mm le flange del gancio opposto, impedendogli di essere sollevato a sufficienza, in modo da permettere lo sgancio.

In questi giorni di coronavirus cercherò di finire tutto ciò che ho lasciato in sospeso nei post precedenti, visto che bisogna uscire il meno possibile.

Ho acquistato i ganci origine di questo argomento http://peho-kkk.de/mshop/index.php/spur ... zuege.html e aggiungo qualche mia impressione.

Su tutti i miei rotabili avevo sostituito i ganci standard con i FL Profi, che avvicinano circa 1,5 mm: significa dimezzare la distanza tra i respingenti dei carri, o avere i soffietti delle carrozze a contatto.
Tra l'altro mi sono accorto adesso che la norma NEM356 specifica la dimensione della testa d'aggancio standard, ma non la lunghezza dello stelo che si innesta nella sede, e quindi ganci standard di produttori diversi potrebbero comportare distanze diverse tra i rotabili.
I Profi si sganciano meno facilmente degli standard dato che non hanno possibilità di movimento verticale ed ogni gancio è dotato di un "rostro" che chiude sull'altro; quindi dovrebbero aprirsi ambedue contemporaneamente, e a volte purtroppo qualcuno lo fa.
In questo caso, con una microgoccia di vinavil, "blocco" il rostro sulla parte fissa, in modo che il gancio non possa più aprirsi; lo svantaggio è che non solo lo sgancio ma anche l'aggancio deve avvenire dall'alto.

Mi interessava quindi provare questi ganci Peho con i quali, secondo il produttore, per agganciare basta spingere (nur schieben).
Ho equipaggiato 29 carrozze (6 treni) e una trentina di carri.

Comincio col dire che nessun gancio, ripeto nessuno, sui miei rotabili, aggancia solo spingendo, eccetto quelli tra loco e carro.
I respingenti dei carri toccano prima che i due ganci si innestino tra loro, mentre tra loco e carro generalmente c'è più spazio e l'operazione riesce.
Quindi non mi danno nessuna maggiore facilità rispetto ai Profi.
Sulle carrozze poi, l'operazione di aggancio risulta molto più difficile, se non addirittura impossibile .
Mentre tra i respingenti dei carri c'è uno spazio vuoto che permette di calare il gancio all'alto, questo spazio manca sulle carrozze, e il gancio di una carrozza deve essere infilato nello spazio verticale tra l'altra carrozza e il suo gancio, compiendo l'operazione "al buio". Con i Profi l'operazione è più semplice, perché il gancio è più corto e non deve essere spinto così sotto all'altra carrozza come accade con i Peho.
Il fatto che questi ganci siano più lunghi (di forma, non di allungamento, ne parlo appena sotto) impedisce l'aggancio su alcune carrozze dove il portagancio è più corto (riscontrato su 2 set di mie carrozze, sulle 8 dove ho provato).

Un altro problema è che questi ganci avvicinano ulteriormente rispetto ai Profi, pochissimo, circa 0,2 mm, ma sufficienti a far sovrapporre gancio loco e primo carro in una curva stretta e, all'uscita, far sviare il carro.
Questo non accade con carrozze o carri uguali tra loro, perchè i respingenti hanno la stessa posizione e si appoggiano uno contro l'altro; invece sulla loco il respingente interno scorre lateralmente su quello del carro, si aggancia da dietro e non si sgancia più, costringendo il carro (più leggero della loco) a sviare quando arriva sul dritto.
Siete liberi di non credere che i 2/10 di avvicinamento rispetto ai Profi diano questo problema, ma l'ho riscontrato con due loco e carri diversi (che Fleischmann abbia fatto bene i conti nel progettare i ganci e si sia fermata ad un avvicinamento "sicuro" ?)
La mia curva "stretta" è R=215 per un arco di 38°, quindi corrispondente a un FL R2 e poco più lunga del binario FL 22222 (30°).
Mi ero riproposto di non avere curve di raggio inferiore a 300mm, ma avevo fatto la iperscemata cosmica di utilizzare uno scambio curvo Fleischmann, sul quale poi metà dei rotabili sviava, e quindi ho messo uno scambio dritto, raccordando col resto con un tratto di curva più stretto ...

A mio parere, tecnicamente, i ganci Peho non danno nessun vantaggio rispetto ai Profi, che permettono sì l'aggancio in spinta, e in caso di sganci ripetuti si blocca il gancio, mantenendo però una maggior facilità di aggancio.
Economicamente invece non c'è confronto: un Peho costa 0,38€ , un Profi 1,8 € , quasi 5 volte tanto

Quindi, se dovessi scegliere adesso, avendo composizioni bloccate e soprattutto non togliendo e riponendo i rotabili nelle loro scatole quando li tolgo dal plastico (il che comporterebbe le suddette difficoltà di aggancio), tenterei dapprima con i Peho, ma laddove trovassi difficoltà o impossibilità di aggancio, oppure provocassero svii, monterei i Profi, inizialmente liberi e bloccandoli poi in caso di sganci ripetuti.
Ad esempio sui due merci dove ho usato i Peho ma sviava il primo vagone, ho messo Profi su loco e primo vagone.

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O forse, iniziando adesso, proverei questi http://peho-kkk.de/mshop/index.php/spur ... plung.html (costo 1,6 /cad quindi poco meno dei Profi)
Agganciano sicuramente solo spingendo, non sganciano involontariamente, per sganciare non si sollevano le ruote dal binario, bisogna vedere però la loro lunghezza
E per le loco "riottose" usare questi http://peho-kkk.de/mshop/index.php/spur ... -pole.html, prendendo corrente da tutti gli assi o carrelli.
I costi sono tutto un altro paio di maniche ...

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Dimenticavo: sui portaganci di due tipi di carrozze il gancio non sempre entrava a fondo e ho dovuto limare un po' la parte finale dello stelo

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Ciao Vittorio, grazie per le tue considerazioni!
Per quello che è la mia esperienza, su alcune mi ritrovo, su altre meno.
Ad esempio ti confermo che l'aggancio in spinta "nur schieben" è spesso una ca... volata. Io li aggancio sempre dall'alto, sia perchè spesso non si agganciano proprio a spinta, sia perchè bisogna spingere non poco per farli agganciare... e preferisco evitare.
Riguardo la distanza di aggancio, a me non hanno dato problemi su nessun rotabile, per ora, invece Davide ha avuto problemi di sormonto respingenti con dei carri cisterna.

Con i ganci profi, personalmente, non mi trovo molto bene... Hanno il vantaggio della facilità di aggancio e sgancio rispetto ai peho... però si sganciano anche quando non dovrebbero... e lo fanno piuttosto spesso.
Giusto per fare un esempio, all'ultima Arluno ho composto il mio solito merci intermodale con carri tasca articolati, che ho convertito interamente ai ganci peho. Però, per sfruttare al meglio i costruendi moduli di Davide e consentire la facile separazione del treno in 3 tronconi, ho messo nei due punti di sgancio due carri fleischmann con ganci profi. Ebbene, non riuscivo a finire un giro del modulare senza che si sganciassero. Sono tornato ai peho per la disperazione.
Stessa esperienza sui miei moduli... con i ganci classici ho zero problemi di sganci, con i peho nemmeno a parlarne... con i profi qualche pezzo ogni tanto si perde. Come hai ben consigliato, dovrei mettere una puntina di vinavil su una delle due "ancorette", ma a questo punto il vantaggio dei profi (l'unico, per la mia esperienza) del gancio/sgancio facile va a farsi benedire... e a quel punto metto i peho.

Ti confermo anche io di aver dovuto modificare i peho in alcuni casi. Ad esempio con l'ICE ho dovuto assottigliarli e con altre carrozze (non ricordo esattamente quali) ho dovuto accorciare leggermente la parte finale, per farli entrare correttamente nel portagancio.

In ultimo... è molto più semplice agganciare e sganciare i peho (modificati) sollevando un rotabile, che comporre un treno usando le barrette rigide in dotazione (ICE fleischmann).

Roberto, siamo d'accordo praticamente su tutto.
Riguardo agli sganci Profi, temo che gran parte della colpa sia dovuto al "modulare".
Riguardo all'usare i Peho rispetto ai Profi, è la conclusione a cui ero giunto, nel caso iniziassi adesso (sostanzialmente per il costo basso), ma avendo già i Profi, che per la maggior parte rimangono agganciati anche se liberi,e che anche bloccati sono un po' più facili da agganciare, non li sostituisco.

Devo invece provare ad autocostruire ganci magnetici non conduttivi, con due magneti per gancio per reversibilità dei rotabili.
Avevo già provato ad autocostruire ganci magnetici conduttivi, ma con grande spreco di tempo e risultato incerto.
Il problma è trovare una colla che attacchi veramente istantaneamente, perché quando si mette il secondo magnete, che tende ad essere attratto/respinto/girato dal primo, non è che devo stare lì un minuto

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Autocostruire per autocostruire, perchè non provi i miei? Non si staccano. prova fare questo con qualsiasi altro gancio.

Gianfranco,
- anche per scala N?
- interasse tra i cilindretti di innesto dei due ganci accoppiati?
- il carro è reversibile o ha una "polarità"?
- come si sgancia? tirando o come?
- costo ?

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Vittorio,
Molte delle risposte te le puoi dare guardando qui
Una guida passo passo della realizzazione dei ganci è stata pubblicata sull'ultimo bollettino ASN.

si, anche, aumentando la lunghezza dello stelo del gancio.

Lo scegli tu.
i ganci sono nati per simulare i ganci reali e quindi io li ho sempre fissati sulle testate, in mezzo a i respingenti, come i ganci reali. Ciò non significa che uno non possa fare una flangia ad L che usi i cilindretti di innesto.
la lunghezza di aggancio la puoi regolare con la lunghezza dello stelo. Questi ganci funzionano anche se ci sono delle differenze di livello degli ganci di due carri.

reversibilissimo, leggi la mia pagina web.

Tirando non c'è modo di sganciare. Mi sono fatto per scherzo una collana di tutti i miei mezzi in Z
L'unico modo meccanico che funziona è la torsione (contro rotazione in rollio) che uno può voler usare se due vagoni vanno sganciati in mano. Lo sgancio 'ufficiale' è semplicissimo ed usa dei magneti.
A parte gli sganciatori complicati che sono illustrati sulla mia pagina, il metodo più semplice è un astina di legno con due magneti fissati all'estremità orientati in modo da offrire polo nord e sud.

Apponendo il polo dello stesso segno sopra la coppia agganciata i ganci si muovono verso il basso e si disingaggiano.

Il polo opposto funziona per il ri-aggancio vedi video filmato (fatto alla buona pochi minuti fa).


Non c'è costo perché non c'è produzione.
Uno i ganci se li deve fare da se con lamierino di ottone (0.3 o 0.5)
filo di ottone, magnetini, dremel e limette. Il metodo è illustrato nella mia pagina ed è semplice.
Io mi sono fatto anche delle lastrine in fotoincisione in casa ma le tengo per me.
Con 30/40 minuti di lavoro si fanno 8 ganci a partire dai materiali base. Con i ganci in fotoincisione sono al più 2 minuti per gancio (bisogna fare 2 piegature ed incollare il magnetino.

L'idea dei due magnetini affiancati mi piace perchè, se si standardizzasse, almeno in ambito associativo, la loro disposizione (ad esempio la faccia Nord sempre a destra, per dire) sarebbe possibile condividere questo tipo di aggancio tra modellisti diversi e con piena reversibilità dei carri.
Oggi si trovano magnetini piccoli abbastanza da trovare il posto necessario.
Ci vorrebbe qualcuno che facesse dei prototipi ad innesto unificato da replicare magari in resina, e su cui ognuno ci incollerebbe da sè i magnetini.

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salutoNi
Massimo

Per fare i ganci magnetici conduttivi avevo preso ganci standard dismessi, tagliata la parte ad L e lasciata solo la faccia lato stelo, poi tagliato forex 2mm come la faccia, fatti fori 2mm, introdotto il magnete insieme a un filo (scoperto in quel punto) a fianco, cercando di incollare con cianoacrilica dalla parte opposta al filo, infine incollato il forex alla faccia del gancio.
Sono anche riuscito a farne 4, ma il filo, se viene tirato, si sfila. D'altra parte non può essere saldato al magnete, né forato il magnete

Per ganci magnetici non conduttivi, non serve il forex e basta incollare direttamente i magneti. Bisogna però inventare una dima, che tenga i magneti in posizione finchè la colla prende, ma senza incollarsi essa stessa.
La distanza tra le facce interne di due ganci standard è 5.4 mm, se si usano due magneti spessi 2 mm si ottiene un avvicinamento di 1,4mm; i Profi avvicinano di 1.5 mm e quindi non ci dovrebbero essere problemi di interferenza dei respingenti.
I magneti, tipo questo https://www.supermagnete.it/dischi-magn ... _S-02-02-N costano 0.48 € la coppia (gancio), e a me i ganci standard avanzano, ma se uno deve acquistare anche il gancio (1.9 €/cad quelli Fleischmann) per fare il lavoro suddetto, allora costa meno acquistare direttamente i Peho a 1.6 €/gancio.

Con una stampante 3D si riuscirebbe a inglobare direttamente i magnetini (fissati preventivamente alla base di stampa in posizione con una dima) in un gancio stampato? Quanto potrebbe costare?

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Rispondendo accademicamente (*) , no questo non è possibile. Però non sarebbe difficile ottenere dei ganci che possono ospitare magneti con inserzione a pressione. È una cosa che faccio regolarmente per i miei connettori da moduli. il costo per ganci in stampa FDM sarebbe irrisorio.

(*) certo io non li farò. Ritengo che l'uso dell'attrazione magnetica come unica forza per contrastare le forze di trazione sia un principio fondamentalmente sbagliato.
I magneti devono essere dimensionati per tenere le forze dinamiche di un intero treno e quindi finiscono per essere sovra dimensionati.
Ciò porta alla creazione di agganci grossi quanto quelli già in uso (che sono già veramente molto brutti e grossi).
Certo gli Ennisti hanno bocca buona per quanto riguarda i ganci, ma credo che si potrebbe migliorare.

Ci soo anche magneti più piccoli, anche diametro 1 mm e spessore 1 mm oppure diametro 1,5 e spessore 0.5 mm.
Considerando che lavorano in coppia la loro modesta forza di attrazione moltiplicata per 2 resta sufficiente, credo.
L'unico dubbio che ho è sull'influenza su eventuali reed.

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salutoNi
Massimo